到处种罗布斯塔的印尼，最出名的竟然是一种精品咖啡！

印度尼西亚是个群岛国家，全国有上万座岛，是名副其实的千岛之国。印度尼西亚的大部分岛屿处在热带区域，终年高温，适合种植咖啡。印度尼西亚出产的咖啡豆90%左右都是罗布斯塔，剩下的10%才是阿拉比卡，但是也就是这10%的阿拉比卡里，包括着精品咖啡不可或缺的部分——曼特宁。

在17世纪末，因着欧洲市场对咖啡的需求，荷兰殖民者便将咖啡带到印度尼西亚，一开始殖民者在印度尼西亚种植的咖啡多是阿拉比卡铁皮卡，由于印度尼西亚气候水土适宜，咖啡的种植面很快便扩大了。直到十九世纪八十年代，咖啡叶锈病爆发，印度尼西亚的阿拉比卡几乎团灭，荷兰人便改种抗病力强的罗布斯塔。直到今日，罗布斯塔依旧占了印度尼西亚咖啡产量的大头。

除了罗布斯塔，印度尼西亚页在努力寻找其他抗病豆种，最终罗布斯塔和阿拉比卡混血的蒂姆品种Tim Tim、Bor Bor和卡蒂姆系列Ateng因为抗病性良好，被广泛种植在苏门答腊岛。大名鼎鼎的曼特宁就产于苏门答腊岛上主要产区之一的多巴湖区域，多巴湖是世界上最大的火山湖泊，这一区域的土壤因曾经的火山爆发而富含矿物质，多巴湖西南的林东山区的海拔在1400-1800，气候土壤和海拔都很完美的林东山区出产的曼特宁堪称精品，前街的东林曼特宁也是产于此。

看到这里，你或许有疑问，“曼特宁”这个名字既不是国名，产区名也不是豆种名字，到底是怎么来的呢？曼特宁这个名字的由来于一个小误会。

二战时期，一位日本军官在印尼的咖啡馆喝到当地的咖啡，觉得好喝，便问店家咖啡的名字，店家以为军官问的是他从哪里来，这位店家回答的是曼代宁（Mandailing）——苏门答腊到一个族群名字。这位日本军官听成了曼特宁（Mandehling）回国后拜托印尼的朋友寻找“曼特宁”咖啡，并带到日本，这支豆子在日本大受欢迎，“曼特宁”这个名字也就沿用下来了。

要聊曼特宁，迈不过去印度尼西亚劳动人民因地制宜发明的处理法——湿刨法。

传统的处理法，无论是日晒处理法还是水洗处理法，豆子都需要晒一场时间不短的日光浴，目的是干燥生豆。但是热带多雨气候的印度尼西亚潮湿又多雨，如果用传统处理法处理咖啡豆，那么豆子不仅日照不足，而且还容易在潮湿的空气中发霉，所以大大缩短干燥生豆时间的湿刨法被琢磨出来了。

人工采摘的咖啡樱桃经过浸泡筛选出沉底的果实，直接去掉外果皮，通过发酵和冲洗去掉胶状的内果皮，留下带有豆壳的湿豆，进行干燥，到了这一步，处理法就可以分化成水洗法和湿刨法。水洗豆接下来会持续干燥，直到含水量在11%左右，此时种壳变脆，可以轻易去掉。而湿刨法，在带壳豆豆含水量在20%左右，豆壳还有一定湿度的时候，上机器将豆壳刨掉（这就是“湿刨”的来源），然后直接干燥光秃秃的生豆，没有了豆壳的包裹，生豆能够更高效更快地到达12%-13%。

湿刨法的缺陷也是显而易见的，刨去豆子的豆壳时，豆子还比较脆弱，所以曼特宁的残豆率比其他的豆子高一些。另外半干生豆早早裸露，也就不可避免的受到了多种微生物的侵染，这也就给豆子带来富有争议的风味，如青草，烟草，香料和泥土味等。加上咖啡处理在印度尼西亚普遍是个体咖农种植加处理后卖给回收站的模式，这也导致豆子的处理效果参差。

从生豆品鉴的角度，曼特宁生豆是有较多瑕疵的，豆种复杂，还有不少黑豆碎豆霉豆等瑕疵豆，堪称是品质最不稳定的生豆，这也是曼特宁大多深烘的原因，深烘可以化解曼特宁很多的杂味和不稳定因素。

曼特宁素来是争议最大的咖啡，喜欢的人会对其草本风味，浓烈苦香以及甜美回甘而深深上头，不喜欢的人则会喝出痛苦面具直呼退退退，但物无定味，适口者珍，找到喜欢的就好。