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波旁种和原生种的区别在于?波旁咖啡和原生种咖啡之间风味差别

发表于：2025-01-24 作者：咖啡编辑

编辑最后更新 2025年01月24日，巴西于一九九零年之前，几乎全统一采用粗糙的日晒处理法。这样粗糙的处理法容易轻易让豆子产生朽木味和泥土味。试想下咖啡果实历经2到3星期的暴晒过程，一遇下雨回潮必定容易产生霉味。长久以来，波旁咖啡因其产量少、质量好，一直都被认为是咖啡中的佼佼

巴西于一九九零年之前，几乎全统一采用粗糙的日晒处理法。

这样粗糙的处理法容易轻易让豆子产生朽木味和泥土味。试想下咖啡果实历经2到3星期的暴晒过程，一遇下雨回潮必定容易产生霉味。

长久以来，波旁咖啡因其产量少、质量好，一直都被认为是咖啡中的佼佼者。

由于1727年引入巴西的铁毕卡种产量少且容易干扰疾病，波旁种于1860年左右经由南部的坎皮纳斯（Campinas）引入巴西，并迅速向北扩展到南美和中美洲的其他地区。今天的拉丁美洲，波旁种虽然大部分已经基本上被其变种代替（特别是Caturra，Catuai和Mundo Novo等），在萨尔瓦多、危地马拉、哥斯达黎加、秘鲁等国家仍然种植有波旁。

波旁种
先简单说说什么是波旁咖啡。波旁咖啡最初栽种于留尼汪岛，当地在1789年前也被称做波旁岛(le Bourbon)。波旁种，是铁皮卡(Typica)突变产生的次种，与铁皮卡同属现存最古老的咖啡品种，绿色果实成熟时会呈现鲜红色。

早期(咖啡史前)铁皮卡移植到也门后的变种，豆形从瘦尖变成圆身。1715年，法国移植也门摩卡的圆身豆到非洲东岸的波旁岛(法国大革命后改称留尼旺岛Reunion)后才起名波旁。波旁圆身豆1727年辗转传到巴西和中南美洲、1732年英国移植也门摩卡到圣海伦娜岛(后来囚禁拿破仑的地方)也是波旁圆身豆。通俗些讲波旁种是一个咖啡树种属于阿拉比卡种中的一个分支，一般结红色的果实，称为红波旁，除此之外还有黄波旁、橙波旁，黄波旁相对来说产量较低，不过品质较好。

波旁(Bourbon)种咖啡，是和铁皮卡(Typica)种咖啡一样的老品种，同属阿拉比卡种咖啡。波旁咖啡最初栽种于留尼汪，当地在1789年前也被称做波旁岛（le Bourbon），故而咖啡品种也被命名为“波旁(Bourbon)”。同为老品种咖啡豆种，与起铁皮卡种咖啡不同的是，波旁种的叶子比较比铁皮卡种更宽大，生长比较密集，咖啡产量也比铁皮卡高。

总体来说，波旁品种的豆子【红波旁】【黄波旁】在风味上比较相近，都有明显的黑巧克力、可可、坚果、焦糖的风味，柔顺的酸度，苦感较低，【粉红波旁】的酸会比较明显。

原生种Heirloom-传家宝到底什么意思
咖啡带我们把历史的大针往前拨回到1945年之前，当时杂交品种被引进，发展到1951年杂交品种变得更为普遍。查阅互联网可知，“原生种”的属于植物资源学概念，是指在一个区域内,原来就存在而非以人为方式引入的物种。

咖啡树在植物学上，属于茜草科咖啡亚属的常绿树。南北纬回归线25度之间的环状地带，是咖啡的自然生长地区，通常我们把这个区域称为“咖啡带”Coffee belt/Coffee zone

原生种
在咖啡行业中，有三大原生种的说法：阿拉比卡、罗布斯塔和利比里卡。

在第三波精品咖啡早期，“ 传家宝（heirloom）”被笼统的用来描述来自埃塞俄比亚的咖啡。由于没有对不同品种的认证，咖啡品种缺乏资料透明度，埃塞俄比亚的咖啡生产者被剥夺赚取更高收入的机会，烘焙师无法区分埃塞俄比亚咖啡的品种，消费者也没有机会品尝到新的、令人兴奋的风味，因为不清楚有哪些品种可以选择。

“传家宝（heirloom）”这个词是用来描述古老的种植品种，有人说一个品种必须100年以上才能被列为传家宝（heirloom），也有人说50年，还有一些人把传家宝（heirloom）归为1945年以前的植物，也就是杂交品种被引进的时候，或者说是1951年，杂交品种变得更普遍时。

“传家宝（heirloom）”这个词似乎太笼统了，没有实质意义，但使用它也有一些优点。

通常，埃塞俄比亚咖啡的生产者会给不同的咖啡树命名，但他们通常不会用学名，而是使用当地的语言。一个合作社可能会将一棵与咖啡树具有相同物理特征的当地树种名称给咖啡树命名。

总体来说，埃塞俄比亚的原生种咖啡，拥有淡淡的白花气息，啜饮时有橘皮混合着巧克力香气，接着鲜橘汁与蔓越莓酸甜感，尾韵带葡萄柚香气与花气息，整体平衡且酸质明亮。

以上是前街咖啡整理的一些相关讯息
希望这篇文章能帮到大家更深入地了解咖啡

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2021-06-20 16:04:12

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