PWN黄金曼特宁苦不苦印尼PWN黄金曼特宁味道怎样

发表于：2024-11-24 作者：咖啡编辑

编辑最后更新 2024年11月24日，首先，苏门答腊咖啡一般带有著名的泥土味。这种大自然的泥土气息表现为复杂带有刺激性的甜感，细腻令人愉悦。随着人们对处理法的不断尝试，苏门答腊的湿刨处理法得到了进一步改善，泥土风味趋于边缘化甜感加深。有些人将这些泥土气味联系想象为：地上新鲜

首先，苏门答腊咖啡一般带有著名的“泥土”味。这种大自然的泥土气息表现为复杂带有刺激性的甜感，细腻令人愉悦。

随着人们对处理法的不断尝试，苏门答腊的湿刨处理法得到了进一步改善，泥土风味趋于边缘化甜感加深。

有些人将这些泥土气味联系想象为：地上新鲜树叶，烟草，雪松木，冷杉树，胡椒粒。微带果味，酸度柔和，口感厚重。

市面上曼特宁真的有很多名字，林东曼特宁，黄金曼特宁pwn黄金曼特宁，鼎上黄金曼特宁，老虎曼特宁，马面曼特宁，绿宝石曼特宁，其实曼特宁并非产区名、地名、港口名、也非咖啡品种的名，它的名字其实是印度尼西亚曼代宁mandheling民族的音误。

曼特宁差别在哪里?

曼特宁分为各种地名曼特宁如：林东曼特宁以及黄金曼特宁等等.

对于曼特宁的由来，从网络上大略都知道是1945年当时派驻当地的日本士兵在苏门答腊岛当地喝到当地出产的咖啡，觉得非常好喝，便向小贩询问咖啡的名称。

当地人，广泛种植在苏门答腊和其他印尼小岛的咖啡豆，几乎都叫曼特宁，根据地区不一样，生豆商不一样，就用这些名字区分不同地区曼特宁。因为语言不通，那个曼特宁族的小贩误以为是问他从哪里来，因此便回答“曼特宁”。

数年后有日本退役军人前往苏门达腊询问出口当地“曼特宁咖啡”至日本的可行性，而Pawani公司便是当时第一个出口15吨的苏门达腊生豆到日本的公司。

因为这个美丽的误会，让“曼特宁Mandheling”便成为苏门答腊岛咖啡的代名词。

苏门答腊 PWN庄园pwn黄金曼特宁Sumatra PWN Estate Golden Mandheling{三次手选}TP

Pawani是印尼最具知名的生豆收购公司，主要以曼特宁咖啡树种为其收购目标，在印尼最好的产区均被其完全收购， Pawani曼特宁pwn黄金曼特宁均为印尼山区原生树种，严格的杯测与筛选，印尼为曼特宁主要生产区，但来自印尼的阿拉比卡种咖啡豆，却非一定是曼特宁。

Pawani曼特宁口感超强回甘，在甘苦夹带中散出天然水果香气，这就是Pawani曼特宁pwn黄金曼特宁的保证。其中黄金曼特宁就是Pawani公司最具代表性产品，其豆源乃是自然生长之原生曼特宁，再经由人工筛选完由少数鉴定人员再筛选，每年产量不到1吨，相当稀少其售价直逼高海拔蓝山豆。

苏门答腊特有处理法——湿刨法

曼特宁居多采用的是苏门答腊特有的咖啡豆处理法——湿刨法。由于当地天气常以雨水天居多，台风不断，无法达到日晒所需的好天气，而且当地经济并不好，也同样无法使用水洗法这种比较费钱的方式，这样就衍生出了极具当地特色的湿刨法。

第一阶段，以木制去皮机刨除果皮与果肉，发酵3小时后，进行晾晒，使含水率降到半干半湿的30-50%。

第二阶段，去掉果胶和羊皮层，继续后段的晒干，干燥制程需2-4天，含水率降为12-13%。

除了常规的湿刨法，还有一种陈年湿刨法。咖啡豆先经过普通的湿刨法处理后，然后封存进仓库2~3年。仓库的环境必须具备阴凉、通风的条件，且要定期翻动豆子，防止发霉腐败。期间咖啡豆的酸度会慢慢减弱转为糖分，颜色也变得深沉些，多为黄褐色或深褐色。使用该处理法的曼特宁咖啡豆也叫陈年曼特宁咖啡豆。
　　

湿刨法造就了曼特宁的特殊风味，可以说曼特宁跟湿刨法是一个绑定的关系，但如今的咖啡市场不再满足一成不变，就算湿刨法是曼特宁的特色，也会有其他处理法的尝试，比如瓦哈娜庄园的日晒曼特宁。处理法的变更也是有要求的，在保留原本咖啡豆风味的基础上，再增添其他风味。