精品咖啡豆：印尼曼特宁和黄金曼特宁咖啡豆的区别

　　“咖啡让你沐浴奢华。在餐桌上的各种奢侈品中，咖啡可谓弥足珍贵。它激发快乐却不致烂醉;它激荡心灵，愉悦流动，永不伴生悲伤、倦怠或衰弱。”

　　----- 本杰明∙富兰克林 (1706-1790)

　　(翻译：黄伟)

　　本杰明∙富兰克林当年写下这句名言的时候，或许他已经想到，两百年后的今天，咖啡会成为全球最流行的饮料。

　　左：PWN曼特宁一级 右：PWN黄金曼特宁

　　印尼的咖啡种植始于十七世纪末，由荷兰的东印度公司从印度移植到爪哇岛的雅加达，品种为阿拉比卡系下的啼皮卡(Typica)，并很快扩散到爪哇岛西北的苏门答腊和东北的苏拉威西;十八世纪八十年代爪哇岛爆发的大规模铁锈病使啼皮卡枯死殆尽，荷兰人遂改种抗病力强的罗布斯塔，直至今日，罗布斯塔依然是印尼咖啡的主力，产量高占印尼咖啡的90%，种植遍布于爪哇、峇厘岛低海拔区域。风味优雅的阿拉比卡主要分布在苏门答腊北部、苏拉威西、爪哇岛海拔较高的区域，虽只占印尼咖啡产量的10%左右，但曼特宁、黄金曼特宁、金鼎曼特宁、塔瓦胡、嘎友山、阿榭、苏拉威西、陈年曼特宁、爪哇老布朗等印尼咖啡，却让印尼咖啡扬名精品咖啡界数十载。

　　曼特宁既非印尼地名、产区名、港口名，亦非咖啡品种名，而是原先居住在苏门答腊的民族曼代灵(Mandailing)的音误。二战期间的一名日本兵在印尼Tapanuli中部的Sibolga饮用咖啡时，问店老板所饮是何种咖啡，老板以为问他是哪里人，遂答曰“Mandailing”(曼代灵人)。战后该日本兵回国后想起当年味道特别的咖啡好像叫“曼特宁”，1968年日本大阪的野村贸易公司拜访印尼N. V. Pawani Medan公司，进口了15,000公斤苏门答腊曼特宁咖啡，投放日本市场后大受欢迎，从此，曼特宁咖啡和普旺尼咖啡公司的名声大振。

　　印尼普旺尼咖啡公司(N.V. Pawani Medan，简称 PWN)成立于1957年，从事咖啡、橡胶、肉桂、丁香和广藿香油等印尼产品的出口业务，是印尼第一家从北苏门答腊岛出口咖啡的企业，也是第一家使“ 曼特宁咖啡”扬名日本的公司。自1977年起，该公司专注于优质咖啡豆苏门答腊阿拉比卡咖啡曼特宁一级和罗布斯塔咖啡AP-I二级的出口，主要出口目的地是日本、中国台湾和美国，其中日本和中国台湾的出口占95%以上，在日本和中国台湾，“PWN”成了“品质保证”的代名词。普旺尼咖啡公司持有“黄金曼特宁(Golden Mandheling)”商标，日本公司只好另注册“金鼎曼特宁(Gold Top Mandheling)”商标。

　　苏门答腊是印尼精品咖啡的主产区，咖啡系统比较复杂，可简要归纳为四个类型：

　　(1) 曼特宁，指苏门答腊中北部的托巴湖周遭、西南岸海拔900-1200米林东山区的半日晒豆或日晒豆;

　　(2) 黄金曼特宁，经过四次手工筛选，比一般曼特宁更高一等，颗粒更大;

　　(3) 塔瓦胡咖啡，指苏门答腊最北端阿榭地区塔瓦胡附近海拔800-1600米嘎友山一带的水洗、半水洗或日晒豆(较少)。这一带有赫赫大名的哥斯达黎加拉米尼塔庄园传授半水洗技术，还有知名的荷兰咖啡集团主产嘎友山水洗豆;

　　(4) 陈年曼特宁和爪哇老布朗。

　　习惯上将产自苏门答腊的咖啡都叫做曼特宁，这既不科学也易混淆。苏门答腊中北部托巴湖一带或林东山区的巴塔克族人所产的咖啡多采用无遮阴栽种，并以半日晒或日晒处理为主，药草味与土味较明显，风味倾向下沉的低酸与闷香，是曼特宁咖啡的最大特色，因此称之为曼特宁咖啡;而苏门答腊最北端的的塔瓦胡一带或阿榭地区，则由另一只嘎友人采用传统遮阴法栽种，并以水洗或半水洗处理为主，酸香味较为明亮，闷香调则浅淡，美国精品咖啡界多将此区咖啡称为阿榭咖啡、噶友山咖啡或塔瓦胡咖啡。

　　简言之，一般“曼特宁”咖啡独具药草、林木之沉香，颗粒大小较不整齐;印尼普旺尼咖啡公司的“黄金曼特宁”咖啡或日本公司的“金鼎曼特宁”咖啡，醇厚明亮，焦糖甜香更为强烈，果酸味也较明亮优雅，几乎不见曼特宁的药草味、土味和木味。曼特宁咖啡适宜做中低度烘焙，可降低杂味;而黄金曼特宁烘焙范围更广。

　　PWN曼特宁一级 生豆

　　PWN曼特宁一级 熟豆

　　PWN黄金曼特宁 生豆

　　PWN黄金曼特宁 熟豆

　　来源：

　　咖啡时间的博客