哥斯达黎加咖啡塔拉珠产区的拉米尼塔农庄介绍

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　　哥斯达黎加的咖啡业起步较早，1820年便有首批咖啡输往哥伦比亚和智利。1854年，一家进出口商在英国商船“君主号”船长威廉的协助下，顺利将一百磅咖啡输往伦敦，一炮而红，被英国贵族誉为来自哥斯达黎加的“黄金豆”此后咖啡成了哥国主要经济作物，也改变昔日西班牙殖民地的卑微地位。逐渐富有的咖啡农纷纷把子女送到英国深造，学成返国当医师，工程师回馈乡里。

　　咖啡农在哥国的地位很崇高。1897年，首都市民见证咖啡富豪捐赠的国家剧院落成。咖啡财富为哥斯达黎加的政治，经济和民主带来稳定力量，是中美洲国家所罕见的。另外，哥国订有法律只允许栽植阿拉比卡，罗巴斯塔在其境内属“违禁品”，也是世界仅见的创举。

　　哥斯达黎加的产量不大，年产量约11万吨上下，在中南美洲排名第七。哥国以新近的咖啡品种为主，如卡杜拉，卡杜艾，新世界等，古老的波旁和铁比卡并不多见。境内也衍生不少变种，最有名的是波旁变种薇拉莎奇，属于风味优雅的品种，巴西也引进栽种，曾得过奖。另外，哥国研究机构不遗余力改良混血的卡提摩，试图降低粗壮豆血统，并增强卡提摩的阿拉比卡风味，近年已出口到亚洲试种。

　　哥斯达黎加多半采用水洗处理，近年也出现另类的半日晒处理法(Miel)或称(Honey Coffee)，可译为“甜如蜜”处理法。哥国标榜“甜如蜜”处理的咖啡，均在麻布袋上打上大大的(Honey Coffee)，颇为抢眼。它改良了巴西半日晒法以增加甜味，重点是尽量完整保留黏在豆荚上的果胶层，去果皮后将黏黏的豆荚移到户外的高架棚，类似肯亚得做法，以免吸收土地的杂味和湿气，然后暴晒，风干约一至两周。这期间每隔一小时就得去翻动豆荚，使之均匀干燥，让豆子充分汲取厚厚果胶层的果香和糖分精华，脱水后还要置入木质容器熟成。极为费工，但“蜜酿”的成果喝起来甜如蜜。缺点是此处理法风险很高，天气太潮湿时很容易发霉腐败。哥斯达黎加并不比干燥，却敢于采用长时间暴晒的处理法，令人捏把冷汗，但这也体现哥斯达黎加艺高人胆大的咖啡工艺。

　　哥斯达黎加的风味向来四平八稳，少了危地马拉的尖锐，喝起来相当的温和柔顺，酸香，甜香和巧克力苦香，兼容并蓄，极为平衡，是极品咖啡的经典风味。七大咖啡产区如下：杜里艾巴山谷(首都圣荷西东北部)，中央山谷(圣荷西西北部)，西方山谷(首都西部)，三河区(首都东侧)，布兰卡(首都东南)，奥罗西(首都北边)，塔拉珠(首都南边)。其中以中央山谷，塔拉珠，以及三河产区最著名。原则上，坡地面向太平洋的咖啡比面向大西洋的品质为佳。2007年的哥斯达黎加杯测大赛，冠军农庄塞罗巴朵位于圣荷西市南边的塔拉珠产区，但中央山谷区也表现不俗，二至四名都出自此区的纳兰荷市，三河区似乎被冷落了。

　　塔拉珠产区的拉米尼塔农庄，其层层把关的严格管理奠定了世界级的口碑，吃香欧美市场大半世纪，堪称全球知名的咖啡庄园。拉米尼塔意指“小金矿”，西班牙人殖民以前，印地安人就常在目前农场位置挖金矿，可谓一块福地。拉米尼塔每年约生产100万磅咖啡豆，经过挑选去除瑕疵(70%以上被淘汰)，只剩下29万磅高级品卖到精品市场，绝非浪得虚名。改庄园的咖啡以苹果与柑橘的酸香，牛奶与松露的浓郁，以及丝绸的精致口感见称，海拔约1200-1700公尺。另外，三河区也是个名产区，位于首都东面不远的伊拉珠火山与河流构成绝佳微型气候区，但近年来市区逐渐向郊区伸延，农地纷纷卖给开发商，致使三河区的咖啡产量锐减，产量几乎被星巴克包下大半，业界不易买到。此区知名农庄阿奎斯葛拉斯从1857年坚持至今，历史悠久，明亮果酸柔和不锐，坚果，花香太妃糖甜香迷人，是此区咖啡特色。

　　哥斯达黎加的咖啡技艺甚高，不论育种，栽植或后段加工(水洗，半日晒)足为各产国借鉴。但名产区供不应求，不肖业者常以其他二流产区混充精品豆，距离塔拉珠百里之遥的产区也敢以塔拉珠之名浑水摸鱼，不得不慎。