高酸度的哥斯达黎加塔拉珠精品咖啡豆起源发展历史文化简介

　　咖啡的种植区域位于海拔1200米-1900米之间。土壤类型主要是火山灰沉积成份，从而使得土壤的酸碱度呈现酸性。该地区大多数的种植园都采用天然遮阴种植收获期为五个月的时间，从11月到第二年的3月。收获期恰逢旱季，就保证了可以采收到成熟度统一及高品质的咖啡浆果。干燥的旱季提供了可以采用日晒处理的条件。有些生豆也会采用日晒的处理方式。

　　

　　海拔、气候及栽种品种的组合，使得该地区的咖啡品质能够得到世界上最苛刻市场的高度认可。较高的醇厚度，干净一致的高酸度，丰富和明显的香气，以及带点微微的巧克力香气

　　

　　神花庄园是位于Tarrazu的最高点Sunnyside(阳光段),是日出时接收到第一道阳光的区域,西文称LIano Bonito of Leon Cortes!庄园内有种植着Bourbon、Geisha、Caturra和Catuai的咖啡品种，处理法有100%水洗、蜜处理和自然日晒处理法。神花庄园的咖啡豆是由哥斯达黎加知名的唐梅奥处理厂处理，它善常于提升咖啡品质并保留其独特性，亦即因海拨高度、土壤、降雨、温度、温度等各自微型气候造成的不同风味，目的是在与环境协和运作下栽种、采收、后制并出口高品质咖啡。神花庄园用非常严格的标准控制着咖啡的种植环境与处理过程，十分严谨！农场经营者女儿Maria Auxiliadora Bonilla是一位咖啡师，并且也是2013年哥斯达黎加WBC冠军，他们有一个专业的咖啡杯测实验室，每批生豆都会经过杯测的把关，确认风味无可挑剔的

　　

　　由于咖啡种植业哥斯达黎加为比较高级的职业。咖啡农在哥斯达黎加的地位很崇高。1897年，首都市民见证咖啡富豪捐赠的国家剧院落成。咖啡财富为哥斯达黎加的政治，经济和民主带来稳定力量，是中美洲国家所罕见的。另外，哥国订有法律只允许栽植阿拉比卡，罗巴斯塔在其境内属“违禁品”，也是世界仅见的创举。

　　

　　哥斯达黎加的产量不大，年产量约11万吨上下，在中南美洲排名第七。哥国以新近的咖啡品种为主，如卡杜拉，卡杜艾，新世界等，古老的波旁和铁比卡并不多见。境内也衍生不少变种，最有名的是波旁变种薇拉莎奇，属于风味优雅的品种，巴西也引进栽种，曾得过奖。另外，哥国研究机构不遗余力改良混血的卡提摩，试图降低粗壮豆血统，并增强卡提摩的阿拉比卡风味，近年已出口到亚洲试种。

　　

　　哥斯达黎加多半采用水洗处理，近年也出现另类的半日晒处理法（Miel）或称（Honey Coffee），可译为“甜如蜜”处理法。哥国标榜“甜如蜜”处理的咖啡，均在麻布袋上打上大大的（Honey Coffee），颇为抢眼。它改良了巴西半日晒法以增加甜味，重点是尽量完整保留黏在豆荚上的果胶层，去果皮后将黏黏的豆荚移到户外的高架棚，类似肯亚得做法，以免吸收土地的杂味和湿气，然后暴晒，风干约一至两周。这期间每隔一小时就得去翻动豆荚，使之均匀干燥，让豆子充分汲取厚厚果胶层的果香和糖分精华，脱水后还要置入木质容器熟成。极为费工，但“蜜酿”的成果喝起来甜如蜜。缺点是此处理法风险很高，天气太潮湿时很容易发霉腐败。哥斯达黎加并不比干燥，却敢于采用长时间暴晒的处理法，令人捏把冷汗，但这也体现哥斯达黎加艺高人胆大的咖啡工艺。

　　

　　咖啡生豆处理方式——蜜处理。蜜处理方式起源于哥斯达黎加，简单讲，蜜处理就是把果皮、肉去掉之后，对剩下果胶与内果皮的咖啡进行处理的方式。而区分不同蜜处理的关键就在对这剩下的果胶的处理选择上：保留果胶比例及干燥速度与方式。

　　

　　黄蜜（White Honey）：40%左右的果胶被去除；干燥方式需要最为直接的吸热，接受最多光照干燥，持续8天左右达到水分含量稳定值。

　　

　　红蜜（Red Honey）：25%左右的果胶被去除；相比较黄蜜，干燥时间更久，并且减少阳光直接曝晒的时间，甚至用到遮光棚，持续12天左右。

　　

　　黑蜜（Black Honey）：几乎不去除果胶；干燥用时最久，最少持续2周时间，用到遮盖物，避免阳光太强烈，防止干燥太快，让糖分转化更充分海拔和土壤：